Em Agosto acompanhei dois jornalistas gastronómicos espanhóis por alguns restaurantes com estrelas Michelin de Lisboa e do Algarve. A determinada altura, um deles mostrou-se surpreendido por não constar em nenhum dos menus que degustámos um único bacalhau. Contudo, em três dos lugares – Belcanto, Feitoria (ambos em Lisboa ; e Ocean (no Algarve) – apresentaram um prato de sardinha. Pois bem, se há uma obsessão lusa, de norte a sul do país, eu diria que ela tem mais a ver com este peixe de sabor muito característico, do que com qualquer outro produto. E as razões são fáceis de apontar: o seu baixo preço, a ligação às festas populares, ao Verão e ao facto da sua disponibilidade se verificar sobretudo nesses meses, enquanto que o bacalhau se come durante todo o ano – ainda que o pico de consumo se verifique no Natal e na Páscoa.
Com isto não quero dizer que a banalização do consumo do “fiel amigo” tenha retirado ao português o prazer de o consumir. De todo. Diria mesmo que mais facilmente um governante enlouquecido declararia guerra aos Estados Unidos do que à Noruega, o nosso principal fornecedor do legítimo bacalhau gadus morhua. Contudo é sobretudo na ausência que revelamos a nossa paixão incondicional pelo bicho. Um mês fora do país e o portuga já suspira por um à Brás, um espiritual, um Gomes de Sá, ou uma das mil e umas maneiras de o confeccionar (que, na verdade, não serão assim tantas).
